一碗悅目的生牛肉粉

　　身邊友人不斷推介灣仔一家越南餐館《悅木》，讚賞店舖樸雅，食品具越南當地特色，味道出眾，是聚會聊天的好地方。上週，我卒之踏出了第一步，與一位30年的老同學，光顧了一頓晚飯。當天我入座時，已屬偏晚，店舖不算擁擠，大約還有十桌八桌的顧客。當中屬全女性顧客的桌子，有三張，每張三至四人不等，皆是上班族的裝束，似是下班後的消遣。這項小小的觀察，固然是反映社會現象，但也說出了《悅木》是一家辦公室女性顧客甚為接受的餐館。一眾愛飲食的朋友，不難估計《悅木》店內裝修的簡約和舒適。就算燈光，也帶來柔和感覺。

　　之前沒有到訪《悅木》，不是因為不喜歡越南菜，而是多年來，吃越南菜，我只愛吃《老趙》老店的味道。間有想吃越南菜之時，都選擇了九龍佐敦文苑街的《老趙》老店，而不是其他兩家《老趙》分店或者《悅木》。《老趙》和《悅木》的老闆，其實都是趙先生，《悅木》門前的招牌，其實也有寫上「老趙」兩個小字，大部份人也認定，《悅木》是《老趙》在港島的分店，兼顧不同地域的顧客。但認真地比較兩店，餐牌、款式和味道其實都是有一定分別。單說越式生牛肉粉，《悅木》的湯底，是比大多數越南餐館美味，但仍未有《老趙》老店那樣充滿濃烈的牛肉味；生洋蔥和青蔥等配料，《悅木》也沒放得那麼多，感覺上是遷就顧客，放棄越式最傳統的面貌。《悅木》的越南春卷製作，也走上美化版的短小形，而不是傳統的粗身長形、需要剪切上碟那款。是為了美觀，還是百物騰貴下減少餡料的最佳方佳，我不知曉。上一回我在《老趙》老店吃炸春卷時，還是咬口較充實、餡料熱騰騰的粗身春卷，那才是我喜歡的選擇。兩店相同的，是那杯滴漏咖啡，味道濃郁，帶有一股獨特的炭燒味，也不是很多越南餐館有提供，是喜愛咖啡人士尚佳的選擇。

　　兩人吃晚飯，也挑不了太多東西，《悅木》其他菜式的味道，尚待發掘。但事實上，拿《悅木》跟《老趙》老店比較，是不大可能，也是不應該的事情。畢竟一家是今天當下的飲食味道和氣氛，另一家是多年的招牌。時代不斷在變，的確很難停留在某一時某一刻。《老趙》老店在位置及裝修上，就不可能是辦公室女性的悠閒聚會聊天點。但要說再前一回的事跡，其實也不是很多人知道《老趙》老店，是從另一幕故事演進過來。

　　趙先生昔日開拓第一家「老趙」，只是以車仔麵檔形式，在文蔚街經營越式湯粉，那是1978或1979年的光景。趙先生當時的舖很簡陋，前身好像是一家前舖後居的五金工具店。趙先生甚麼裝修也沒有增添，只放了一架車仔麵式的多格煮食車、一個雪柜，加兩張摺枱及一些摺櫈，便是他的越式湯粉店。這也是最原始的Open Kitchen，人人都看到趙先生的汗水。最初每一碗湯粉賣 $2.50，全都是趙先生親手逐碗逐碗烹調，Open Kitchen是沒有秘密的。就算跟著文蔚街街頭放滿摺枱摺櫈，趙先生的家人要統統出來幫手，食客往往要等超過45分鐘，這個車仔麵式逐碗處理的方法都沒有改變過，人們吃的，是趙先生的手藝和耐心。那時的牛肉湯味道，已成了我的味覺記憶。趙先生很勤勞地工作，得到他的回報，能「上樓」到《老趙》第一家老店，是一個很難得的進步，也是一項悅目的成就。或許，這有賴當年市民對街頭擺賣普遍的容忍，以及熟食牌檔尚未嚴格規範化。可惜，今天的雞蛋仔阿伯，甚或有小販牌的雪糕車，在街頭幹過小活，也沒有機會。

　　當年 $2.50的生牛肉粉，今天在《悅木》，未計上加一，也要賣 $52。我沒有心思去研究，差別是來自通貨膨脹、昂貴的租金、還是裝潢底下的樸雅。我還是喜歡30多年前，趙先生那碗在汗水下烹調出來的生牛肉粉。縱使只是在街道的摺枱上吃，那道風味，加上人情味，才真的令人回味。《悅木》 $52的牛肉粉，是消費下的享受，昔日街頭那碗 $2.50的生牛肉粉，倒見證了趙先生的手藝和努力，可惜，這些皆離我們遠了。《悅木》柔和舒適的氣氛，成了都市人的標準，但趙先生那碗悅目的生牛肉粉，卻沒有帶來店裡。

　　它留在被遺忘的一角。

《老趙》老店的生牛肉粉，最接近昔日趙先生所烹調的街頭風味。